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SUREXÓTICO

 

Datos básicos

Dificultad: Fácil

 

Longevidad: 12-16 años

 

Peso: 4 - 6 Kg los adultos

 

Dimensiones: 

  • Nacen con unos 10 cm.

  • Alcanzan 1 m en el primer año de cabeza a cola.

  • Al tercer año ya habrá alcanzado prácticamente su tamaño máximo llegando facilmente a 1,65 metros (de cabeza a la punta de la cola).

  • Las hembras suelen ser más pequeñas que los machos.

Incubación: 73 - 90 días

 

Madurez sexual a los 3 - 4 años

Iguana verde (Iguana iguana)

Temperamento

 

Las iguanas, aunque generalmente pacíficas para los humanos u otras especies, son animales de fuerte carácter y bastante territoriales. Esta territorialidad no se restringe únicamente a los machos, sino que también es observable entre algunas ejemplares de hembra.

 

Son reptiles bastante manipulables, no obstante debemos tomar ciertas precauciones con molestarlas en exceso o en periodos reproductivos, donde su carácter se torna algo más irascible, ya que pueden producirnos importantes lesiones debido tanto a los latigazos que pueden propinarnos con su musculosa cola como con las graves rajas que sus dientes pueden infligirnos en un mordisco e incluso sus afiladas garras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que la iguana no es un depredador sino una presa natural, posee una memoria que recuerda fácilmente lo que en algún momento le produjo daño. Por este motivo debemos tener en cuenta que estos animales NO APRENDEN DE LOS PREMIOS; en cambio JAMÁS OLVIDAN UN MALTRATO, UNA SITUACIÓN DOLOROSA O DESAGRADABLE O CUALQUIER AGENTE QUE PERTURBE SU PROPIO BIENESTAR.

 

Se recomienda que a la hora de adiestrarlas se las trate como si de un animal sordo se tratase (aunque no lo sea), es decir, debemos no darle lecciones orales, y sobre todo jamás infligirles castigos ejemplares (aislarla, encerrarla, dejar que pase hambre, golpearlas, etc.) ya que este tipo de acciones sólo potenciarán un carácter agresivo.

Nutrición: Fundamentalmente herbívora

 

  • Las iguanas se alimentan fundamentalmente de vegetales, no obstante los individuos jóvenes poseen una dieta más omnívora basada en la ingesta de insectos. Los insectos que podemos suministrarle son muy variados, desde grillos hasta larvas como los tenebrios son los más usados.

  • Su dieta herbívora debe ser lo más variada posible.

  • Vegetales recomendados:

    • Acelgas

    • Escarola

    • Berros

    • Rúcula

    • Trébol

    • Papaya

    • Hojas de nabo

 

Especialmente la papaya y las hojas de nabo son unos alimentos muy recomendables debido a su buena relación Calcio/Fósforo, con lo que ayuda a evitar patologías como la enfermedad ósea metabólica, consecuencia, entre otros factores, del escaso contenido de calcio en la dieta. No debemos preocuparnos por que nuestra iguana coma en exceso de estos alimentos puesto que jamás encontraremos un exceso de calcio en nuestro animal.

 

Papaya
Hojas de nabo

Mantenimiento

  • El terrario

    • Debe ser MÁS ALTO QUE ANCHO

    • Sus dimensiones deben ser como mínimo de 1,5 veces a 2 veces la longitud de la iguana. 

    • Para iguanas adultas los terrarios no deben ser inferiores a 1,80 metros de altura.

    • Usar como sustrato fibra de coco preferentemente. También podemos poner turba, mantillo o tierra vegetal.

    • Debemos incluir varios bebederos, donde la iguana pueda bañarse y sumergirse completamente, puesto que son excelentes nadadoras. (En caso de que no nos quepa en el terrario podremos hacer uso de nuestra bañera)

    • Proporcionaremos materiales que las iguanas puedan desgastar y afilar sus uñas, como troncos de madera, así como elementos que puedan utilizar para trepar simulando las arboledas tropicales.

    • Para evitar la monotonía de nuestro animal es conveniente organizar el terrario de tal forma que proveamos a nuestra iguana de escondites y zonas donde ésta pueda explorar.

Como SÍ tener una iguana
VS
Como NO tener una iguana

  • La temperatura y la luz

    • ​Proporcionar una fuente de calor vertical ubicada en la parte alta del terrario. Esta fuente puede ser una lámpara de cerámica.

    • La fuente de calor les deberá permitir alcanzar una temperatura de entre 29ºC y 32ºC.

    • La fuente de calor debe colocarse en un extremo del terrario, de este modo generaremos en el mismo un gradiente de temperatura en el que nuestra iguana podrá escoger a placer.

    • Es imprescindible una fuente de luz ultravioleta que posea una emisión contenida entre un 5 -10%.

    • Deberemos aportar bombillas de luz y calor para calentar a nuestras iguanas y evitar que sufran una insolación.

Lámpara IR de calor
Tubo fluerescente con emisión de 5% de ultravioletas

  • La humedad debe mantenerse siempre alta (~80%). 

    • Para mantener la humedad elevada podemos tener en el terrario baños con agua que irán evaporándose, así como pulverizar con agua el interior del terrario con una regadera/manguera/pulverizador o similares una vez al día.

    • Para controlar la humedad ambiental es aconsejable que adquiramos un higrómetro.

 

  • EVITAR

    • ​Piedras o mantas térmicas para calentar a nuestra iguana. 

      • Las iguanas, como tantos otros reptiles poseen lo que se denomina un tercer ojo (ojo parietal u ojo pineal). Este órgano es empleado como fotorreceptor, con lo que nuestro animal regula sus ciclos circadianos, en definitiva, su ritmo biológico diario. Gracias a este ojo, la iguana puede asociar la cantidad de luz que le llega con su temperatura corporal, de tal modo que puede percibir cuando está sufriendo un exceso de luz/calor para evitar así una muerte por insolación o quemaduras

      • ​​​Si el calor que le suministramos procede de una piedra o manta, la iguana se quedará sobre esta aunque se esté quemando si la intensidad de luz no es la adecuada, por lo que podría morir de un golpe de calor y el animal no hará nada por evitarlo.

    • Sacar del terrario en exceso al animal en épocas no calurosas puesto que una inmunodepresión/hipotermia podría matarlas o causarle enfermedades.

    • Dejar a nuestra iguana fuera del terrario sin vigilancia en verano ya que podría sobrevenirle un golpe de calor que la mataría rápidamente.

    • Poner césped artificial, grava o arenilla en el suelo del terrario. La iguana puede ingerir la grava por error, no obstante, sí que tratarán de comerse el césped artificial al ver éste como un alimento más. En consecuencia, nuestra iguana podría padecer de trastornos digestivos como obstrucciones entre otros.

¿Mi iguana es macho o hembra?

 

 

Generalmente el sexado de una iguana suele demorarse al menos hasta que ésta cumple su primer año de edad, aunque en otros casos este sexado no puede realizarse hasta que no ha madurado sexualmente (al cabo de los 3 - 4 años). 

 

Cuando una iguana es adulta y tiene todos sus caracteres desarrollados pueden distinguirse unas de otras fácilmente sin lugar a dudas. 

Las características observables son las siguientes:

 

  • HEMBRAS

    • ​​De cabeza más pequeña y cola más corta.

    • Su cuerpo es ovalado.

    • Crestas dorsales notablemente más cortas que los machos.

    • Color verde brillante casi todo el año. En épocas de puesta su coloración cambia a un tono chocolate amarillento oscuro con pintas negras.

    • Bajo las patas traseras (en el fémur a la altura del inicio de la cola) encontramos una serie de puntos blancos llamados poros femorales que están poco desarrollados.

    • En la base de su cola no puede distinguirse ningún abultamiento (donde deberían estar los hemipenes del macho).

  • MACHOS

    • ​Los machos poseen una cabeza considerablemente más grande que las hembras y una cola mucho más larga.

    • Son más corpulentos y la forma de su cuerpo es algo triangular respecto de las hembras.

    • Las crestas dorsales son muy largas y llamativas.

    • En la época reproductora el macho cambia su coloración verde-grisácea a una naranja brillante para hacerse más visible a las hembras.

    • Los poros femorales son muy patentes y desarrollados. 

    • En la base de su cola encontramos dos abultamientos correspondientes a los hemipenes.

Poros femorales de un macho
Macho
Hembra
Poros femorales de una hembra
Algunos datos conductuales

 

  • Una iguana sana debe mudar la piel cada 45 días aproximadamente en su primer año de vida. El desorden en la muda puede tener como origen una humedad relativa baja, no tener acceso a un baño, caquexia, mala alimentación, desórdenes endocrinos o enfermedades sistémicas.

    • La muda retenida debe ser ayudada con la humidificación del animal empleando para ello un paño húmedo.

  • Las iguanas no son animales que normalmente formen grandes sociedades en su hábitat por lo que podemos criar solamente a un ejemplar sin problema.

  • No es extraño apreciar en nuestra iguana constantes estornudos que nos pueden hacer preguntarnos si se encuentra ésta enferma. NO HAY QUE ALARMARSE. Una de las estrategias empleadas en muchos reptiles y aves es la de la excreción de sales por sus narinas, expulsando estas del organismo mediante el estornudo.

  • En ocasiones con sus gestos nuestra iguana puede estar indicándonos un comportamiento con el que quiere decirnos que no somos bienvenidos, por lo que deberemos tomarlos como una amenaza. Estos patrones de conducta hostiles son los siguientes:

    • Dilatación pupilar

    • Lateralización corporal

    • Extensión gular

    • Boca abierta y cacareo

Problemas de agresividad

La agresividad es el principal problema que es motivo de consulta. Este carácter violento puede ser debido a:

  • Cuestiones de dominancia

  • Anomalías en la reproducción

  • Anomalía alimentaria

  • Sociopatía 

  • Conflictos jerárquicos entre un reptil social y su dueño.

  • Etc.

Deberemos estudiar las causas de dicha agresividad atendiendo de si se dirige a alguien o algo en concreto, si las amenazas se consuman en agresión o no, así como cualquier otro factor desencadenante de la misma. 

 

Es recomendable hacerse con ejemplares de iguana con al menos 1 año de vida, o bien criadas en un ambiente familiar conformado por un macho y varias hembras, debido a que los caracteres sociales se adquieren en este periodo, fortaleciendo las relaciones con otros congéneres para que en un futuro estén bien socializadas.

 

En ocasiones puede llegar a nuestros oídos que una solución para acabar con la agresividad es la castración del animal. Nada más lejos de la realidad, podemos afirmar que esta afirmación es puramente falsa. La castración solamente es útil para paliar la dominancia reproductiva en la época de celo, que en su hábitat viene siendo de enero a abril y en nuestra geografía comienza bien entrada la primavera.

No obstante, si la agresividad no se manifiesta por temas de cópula, la castración de nuestro animal no soluciona este problema.

Recomendaciones 

  1. Facilitarle un ejercicio físico diario.

  2. Debemos ser constantes y seguir rutinas de manejo diarias.

  3. No provocarle experiencias negativas (muy importante).

  4. Saber que tratar de lograr asociaciones positivas hacia nosotros es una tarea lenta, engorrosa y difícil (como ocurre en todos los reptiles).

  5. El corte de uñas mensual y calmado consigue evitar futuras aproximaciones temerosas y las obliga a tener un trato asiduo y cuidadoso del animal.

  6. No dar órdenes vocales. Imaginar que es un animal sordo.

  7. Manipulación suave y cuidadosa. Se recomienda cogerla ventralmente (desde el vientre) y nunca dorsalmente (por la cresta, pues este es el modo en que los depredadores las toman como presas).

  8. Le podremos proporcionar alimento suculento de nuestra mano para formar y fortalecer un lazo de dependencia y tolerancia hacia el trato humano. 

 

Trastornos frecuentes

  • Enfermedad ósea metabólica (EOM). Apreciable entre otras cosas por:

    • Miembros hipertrofiados

    • Mandíbulas inflamadas

    • Salida de la lengua de la cavidad bucal en reposo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si una iguana no puede incorporarse desde el dedo largo de las extremidades traseras podemos plantearnos un principio de EOM.

 

  • Lesiones micóticas

  • Inflamación severa y lesiones de hemipenes

  • Necrosis apicales de dedos y cola

    • Causa diversa:

      • Hipotermia

      • Accidentes vasculares

      • Parásitos sanguíneos

      • Isquemia (falta de riego sanguíneo al miembro) por traumatismo

      • Tóxicos vegetales

      • Hongos que provocan vasoconstricción

  • Hinchazón del vientre de la hembra por retención de huevos con intensa distensión abdominal.

    • Por este motivo se recomienda esterilizar a las hembras.

 

Muchas de estas enfermedades pueden evitarse simplemente con una buena alimentación y cantidad de luz óptima. En definitiva, con un buen mantenimiento del terrario y del animal.
 
 

 

¿A QUÉ VETERINARIO PUEDO LLEVAR MI IGUANA?

 

Si vives en Córdoba (España) estás de enhorabuena, porque SurExótico te proporciona la dirección de las siguientes clínicas veterinarias en tu ciudad:

 

  • Clínica Veterinaria Alarife

    • Dirección: Vía Augusta Nº 12 Bloque 3 Local 5 (frente a vías del Ave)

    • Teléfono: 957-087-586

    • Teléfono de emergencias: 661-514-825

    • http://www.clinicalarife.com

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